Los vinos japoneses han sido reconocidos durante mucho tiempo por entidades como los DWWA y el IWSC, pero para un país cuya mayoría de bodegas son comercios familiares de barrio, ¿realmente importan estos galardones a los productores que buscan hacer crecer sus exportaciones? Joyce Yip lo descubre.
Cuando Kenneth Lee – importador de vinos japoneses en Hong Kong – se acercó por primera vez a la bodega de Hokkaido Takahiko en 2019 para discutir la distribución, recibió tan solo 12 botellas. Hoy, seis años después de que el pinot noir Nana-Tsu-Mori 2017 de la familia figurara en la carta de vinos de Noma, con tres estrellas Michelin, en 2020, Lee llega a entregar hasta 180 botellas.
De las más de 400 bodegas que salpican Japón, Lee dice que alrededor del 70 por ciento son de propiedad familiar, a menudo operadas por un dúo de marido y mujer que están “demasiado ocupados cuidando la tierra y las operaciones diarias para preocuparse por las exportaciones”.
“Algunas bodegas de Hokkaido disfrutan de una demanda tan alta dentro de su propia prefectura que solo una fracción de su producción anual llega a grandes ciudades como Tokio,” dice. “Cuando la oferta es tan escasa, ¿por qué pasar por el lío y el costo de impuestos de exportación, flete aéreo, aduanas, pruebas de laboratorio e incluso presentaciones a premios globales?”
¿Quién gana, quién se beneficia?
Desde 2010, los vinos japoneses han ido obteniendo reconocimientos en los Decanter World Wide Awards (DWWA), y pronto también en el International Wine & Spirit Competition (IWSC) y el Decanter Asia Wine Award (DAWA), llevando a escena mundial tanto vinos elaborados con uvas locales japonesas —el Koshu blanco y el Muscat Bailey-A tinto— como varietales internacionales. En 2024, el Suntory From Farm Tomi Koshu 2022 incluso ganó el premio “Best in Show” —el reconocimiento más alto— en el DWWA.
Los nombres que aparecen en estos premios internacionales rara vez son como Takahiko u otras bodegas familiares que apenas producen lo suficiente para su propio país. En cambio, los ganadores recurrentes suelen ser grandes productores como Château Mercian —propiedad del Kirin Group, Grace Wine y Katsunuma Jyozo, por mencionar algunos—.
Chizuko Oda de Katsunuma Jyozo, con sede en Yamanashi, que ha ganado premios tanto de IWSC como de DWWA, dice que estos galardones proporcionan una “credibilidad comercial esencial”. Señala que las medallas de plata en 2003 y 2004 en Vinalies Internationales resultaron en un acuerdo de exportación con Bernard Magrez Group, magnate del vino francés, quien pronto colocó las botellas de Oda en estanterías europeas a pesar de la nascencia de los vinos japoneses en el mercado global hace más de dos décadas.
Diversificación: expectativas de exportación
“Definitivamente no estamos satisfechos con el simple consumo interno. Dado el descenso del consumo de alcohol entre la generación más joven de Japón y nuestra relativamente baja ingesta de vino per cápita (alrededor de 3,5 litros al año), expandirse al extranjero es una necesidad absoluta para nuestro crecimiento a largo plazo,” afirma Oda.
Takunori Kusagai, quien se encarga del marketing en Château Mercian, por su parte, cree que la exposición, más que los premios, impulsa el éxito. Estar listado en las cartas de vinos de los mejores restaurantes es una forma, y también servir copas en la Cumbre del G7 de Ise-Shima en 2016, cuando Omnis de Château Mercian fue servido a líderes mundiales.
“Hasta entonces, los vinos importados se habían utilizado típicamente en esas ocasiones, por lo que la inclusión de un vino japonés en este contexto tuvo un significado significativo,” dice Kusagai, añadiendo que el precio sigue siendo el mayor obstáculo para la adopción en el extranjero.
La concienciación es clave
Si bien la mayor parte de Japón se encuentra dentro de la franja vitivinícola, el terreno montañoso del país es propenso a la humedad, erupciones volcánicas, tifones y monzones, lo que significa que la mayor parte de la cosecha debe recogerse a mano y requiere sistemas de cerchas especiales para mantener la circulación de aire.
En Hong Kong, Lee —cuyos vinos japoneses deleitan a lugares como Andō, con una estrella Michelin, y Forum, con tres estrellas— dice que las bebidas caras del país no disuaden a los bebedores curiosos de su ciudad.
“Estas son personas que normalmente beberían Borgoña y se entusiasman con los pinots de Japón,” dice. “Los restaurantes, también, quieren ofrecer copas por copa interesantes o incluso en un menú de maridaje, y los vinos japoneses son un gran tema de conversación.”
Añade que los premios podrían haber tenido un impacto mayor hace una década, antes de la ubiquitud de críticos de vino y competiciones en todo el mundo. Hoy, se apoya principalmente en catas para difundir su mensaje.
