Cuatro décadas después de que Nazzareno Pola fundara la bodega, su hijo ha pasado gran parte de su mandato haciendo algo que, en el papel, parece autoboicot comercial: quitar la palabra Prosecco de la etiqueta. James Bayley lo entrevistó para hablar de pendientes empinadas, mano de obra que desaparece y el riesgo de renunciar a la palabra más valiosa del vino italiano.
La conversación continúa a partir de la reciente visita de db al proyecto más reciente de Andreola en Belluno Dolomites, Andreola traslada la experiencia del Prosecco a los Dolomitas, donde Stefano Pola aplica el mismo instinto de territorio sobre la categoría a un viñedo de nueve hectáreas fuera del Valdobbiadene DOCG.
Los tiempos, el conocimiento y las tecnologías de 1984 guardan poca relación con los de hoy, pero el camino que trazó Nazzareno Pola se ha mantenido. “Cuatro décadas después seguimos aquí hablando de calidad”, asegura su hijo, Stefano, a db.
Desde entonces, la bodega se ha convertido en un referente dentro del Valdobbiadene DOCG, expandiéndose en varios frentes a la vez, incluso cuando surgen nuevos desafíos. Ya están en marcha nuevos proyectos y nuevas áreas de negocio.
Ese crecimiento ha sido rápido, pasando de una pequeña bodega familiar que vendía localmente a una empresa de tamaño medio con una bodega y un archivo de viñedos mucho más grandes, una operación de bodega más compleja y una estructura comercial que ahora llega a los mercados de exportación. Stefano considera la gestión de esa transición entre sus logros más orgullosos, no por su escala sino por lo que no costó. “He trabajado para proporcionar el apoyo adecuado en todos los departamentos de producción, creando las condiciones para que la calidad no solo se preserve, sino que mejore de forma continua a medida que la empresa evolucionaba.”
Doscientas cincuenta parcelas, un único principio
La finca cultiva ahora alrededor de 250 parcelas en aproximadamente 110 hectáreas, una dispersión que podría haber diluido fácilmente la identidad de cualquier viñedo único.
Se comprometió con la Rive de Valdobbiadene DOCG en un momento en que otros productores hacían lo contrario, cambiando sitios empinados y difíciles por grandes viñedos planos que eran más fáciles y baratos de cultivar. “Aunque signifique ir contra la corriente, la calidad es lo primero.”
Heroísmo, sin marketing
La frase “viticultura heroica” se ha infiltrado ya en el vocabulario de la mayoría de los productores, empleada cada vez que una ladera necesita un aspecto más atractivo para un mercado de exportación. Andreola es cuidadoso en separar el término de lo que realmente cuesta en sus propias laderas.
El cambio climático subyace a todo, pero el problema más duro, dice, es hallar personas dispuestas a hacer el trabajo en absoluto. La mano de obra en viñedos sigue el calendario de la naturaleza, más que la agenda de nadie, y ese ritmo no encaja bien con una fuerza laboral más joven. El verano empieza antes del amanecer para esquivar el calor y, a menudo, se reanuda por la tarde una vez que ha pasado; un patrón que ya no se ajusta a las expectativas de todos los empleados. Las primaveras húmedas lo agravan: tres o cuatro días sin poder trabajar en el viñedo por la lluvia, seguidos de un único fin de semana seco que no puede esperar al lunes. “La naturaleza marca el calendario, y todos los involucrados deberían estar dispuestos a intervenir y realizar las tareas más urgentes cuando surja la oportunidad.”
Lo que hace que el territorio sea difícil es también lo que lo hace distintivo. Suelos variados, altitudes y exposiciones, trabajados a través de la versatilidad de la Glera, confieren a Andreola una gama de estilos que van desde Extra Brut hasta Seco, cada uno claramente ligado al lugar donde fue cultivado.
El factor humano
Pregúntale a Stefano quién importa más en todo esto y la respuesta llega sin dudar: los viticultores y trabajadores de viñedo que cultivan las laderas más empinadas. “Sin ellos, no tendríamos la oportunidad de beneficiarnos de la excelente materia prima que necesitamos para transformarla en nuestros vinos.”
Lo que le impresiona de un pueblo vinícola histórico es lo minuciosamente que toda la comunidad asume el ritmo del año de la viña, ya trabajen en ello directamente o no. “Del farmacéutico al mecánico, todos tienen una comprensión general de cómo cultivar una vid o, de alguna manera, de cómo podarla.” Al llegar septiembre, el propio pueblo parece detenerse para la vendemia. Es, dice, el elemento más bello del terroir: no el suelo, sino las personas que lo pisan.
Cuenta con que ese conocimiento se transmita de generación en generación de forma natural, llevado más por la proximidad que por cualquier esquema formal.
Renunciar al nombre que les dio la fama
Ninguna decisión en Andreola ha recibido más escrutinio que la retirada de la palabra Prosecco de sus etiquetas, un proceso que Stefano comenzó a sopesar en 2007 y que completó en 2018.
Su propia explicación empieza con una pregunta: Prosecco hizo famosa a la bodega, pero ¿famosa por qué, exactamente? “Cada bodega tiene que encontrar su propia interpretación”, dice, y la de Andreola ha sido dejar que el nombre del territorio hable por sí mismo, uniendo el vino inequívocamente a un lugar ya reconocido por su calidad.
Antes de que llegara el sistema actual de denominaciones en 2009, el trabajo en el extranjero era simple: presentar el producto a la gente y explicar qué era. Ahora el trabajo es más sutil y difícil, y se dedica a explicar la brecha entre un Prosecco de llanura y un Valdobbiadene DOCG de ladera, entre un vino diseñado para el volumen y otro para la calidad.
No todos en la región han hecho las paces con esa brecha; muchos de los productores más antiguos siguen firmemente oponiéndose, habiendo construido la fama del nombre Prosecco en la región de Conegliano Valdobbiadene en primer lugar. Renunciar a él se interpreta para algunos como una derrota moral, entregando las llaves de un Ferrari a productores que llegaron después y que ahora comparten una reputación que no ellos construyeron.
La propia decisión de Andreola, una vez tomada, llegó sin demasiadas lamentaciones. La bodega ya no quería estar atada a una categoría Prosecco que se había vuelto demasiado amplia y demasiado simplificada para lo que intentaba expresar, aparte de la reputación que la palabra había ido ganando en el camino. No fue una decisión fácil, pero los resultados ya son visibles: los clientes leen ahora a Andreola como un productor distinguido, anclado en la zona histórica, practicando una viticultura heroica y con precios en función de ello. “Creemos que tomamos la decisión correcta al perseguirla.”
Tiene cierta simpatía por las bodegas demasiado temerosas para dar el mismo paso, pero poca paciencia para evitar la pregunta. Si treinta años de marketing se han sostenido en la palabra Prosecco en letras grandes y un precio asequible, renunciar a ella es un riesgo real. Pero si la historia siempre ha sido sobre territorio y un producto artesanal de alta calidad, la palabra puede que ya no esté haciendo mucho trabajo. “Entonces quizá ese mensaje ya haya adquirido la suficiente fortaleza y la palabra Prosecco ya no sea necesaria”, concluye Stefano.
Notas de cata por Patrick Schmitt MW:
1 – 26°I° Valdobbiadene DOCG Rive di Col San Martino Extra Brut
Aromas de frutas de huerta, dominados por pera fresca y una nota floral de jazmín estrella. En boca es picante, fresco, con burbujas cremosas y un final de limón. La fruta madura de pera y manzana aparece primero, mientras que el final es bastante firme; este es un Prosecco puro, limpio y afrutado, pero muy seco.
2 – DIRUPO Valdobbiadene DOCG Brut
Creamy and appealing nose with a touch of pineapple and peach, ripe and sweet smelling. The palate is rounded and full, with sweet peach and some pineapple chunk. Fine bubbles provide a cleansing sensation, augmented by some fresh, balancing acidity on the finish. An easy drinking, refreshing, slightly sweet style of first-rate Prosecco, with some bitter pith on the finish, and lots of flavour persistence.
3 – Mas de Fer Rive di Soligo Valdobbiadene DOCG Extra Dry
Enticing aromas of ripe orchard fruits. The palate is rich in creamy-textured bubbles, ripe apple and pear fruit, then lovely juicy peach, and a pleasant mouth-filling sweetness. The finish is fresh, with some crisp apple and lemon zest. Lingering, with some fine phenolic grip, then a subtle bitter lemon edge. Sweetest of the three, but still refreshing.
