Antaño reconocido por sus blancos de alcohol naturalmente más bajo con un toque de efervescencia, Vinhos Verdes está entrando en una nueva era, una era que revela la región vinícola de Portugal en todo su esplendor technicolor, escribe Sarah Neish.
Uno de los mayores privilegios de hacerse mayor es la oportunidad de reinventarse. Apostaría a que pocas personas pueden decir que son las mismas que hace 20, 10 o incluso cinco años.
Este año, el DOC Vinho Verde celebró su 42º aniversario, y así como me di cuenta de que era hora de jubilar mis vaqueros ajustados al fondo del armario, la denominación está evolucionando su imagen.
Sin duda la región de Vinhos Verdes se encuentra en una encrucijada, con decisiones desafiantes que tomar en su futuro inmediato. Al igual que con cualquier cambio de gran magnitud, podría provocar quejas entre los seguidores de larga data, pero el potencial beneficio no puede subestimarse, con la oportunidad de atraer a toda una nueva generación de consumidores.
Pero, ¿podrá la región ser lo suficientemente decisiva como para que el cambio cuente? ¿O se quedará atascada en la cerca?
Independencia de edad
La región noroeste de Portugal saltó a la fama en los años 80 y principios de los 90 por sus vinos blancos sin distinguir de gran relación calidad-precio con un toque de efervescencia, nacidos inicialmente de una fermentación secundaria espontánea en la botella, pero en los últimos años más comúnmente logrados mediante la adición artificial de CO2.
Cuando Portugal se unió a la UE en 1986, se abrieron amplias redes de distribución global, lo que significó que los vinos de Vinhos Verdes estaban en la carta de la mayoría de los hogares que bebían vino y eran un punto fijo en las cenas, junto a hombreras, denim lavado con ácido y permanentes.
Sin embargo, el estilo característico “clásico” de la región se ha convertido en una carga, con algunos productores de la región frustrados por la falta de reconocimiento a su capacidad para hacer otros tipos de vinos diferentes.
“Como marca, Vinhos Verdes es muy grande; la gente lo conoce,” dice João Paupério, gerente de marketing de la Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV). “Pero lo conocen como un estilo más que como una región. Queremos poner en el mapa todos los diferentes tipos de vino que se producen en Vinhos Verdes.”
Dora Simões, presidenta de la CVRVV, subraya la concepción popular errónea. “La gente piensa en Vinhos Verdes de la misma forma en que piensa en Oporto o Madeira, como un estilo de vino en lugar de un lugar,” repite.
Muchos estilos diferentes
De hecho, hay una razón por la que el nombre de la región está en plural; una alusión a los muchos estilos de vino que se elaboran dentro de su paisaje verde. Hoy en día, hay un enfoque creciente en vinos premium monovarietales y, a menudo, de viñedo único, elaborados a partir de las variedades blancas nativas Alvarinho y Loureiro, así como una pequeña muestra de otras variedades autóctonas.
Los vinos blancos siguen siendo el caballero de la región. Según datos de CVRVV de 2026, aproximadamente el 80% de la región está plantada con uvas blancas y solo el 20% con uvas tintas, y esta realidad se refleja en sus ventas, con los vinos blancos representando el 90% de las ventas del año pasado por volumen.
“La elaboración de vinos premium siempre ha sido posible en Vinhos Verdes. Simplemente estábamos muy ocupados en crear un estilo más fácil de beber,” dice Simões, quien añade que una cosa que comparten todos los vinos de la región, independientemente del estilo o el rango de precios, es su bajo alcohol natural, alta acidez y frescura.
“Estos son, sin lugar a dudas, la columna vertebral de la región.”
Tema divisivo
Los blancos clásicos, ligeramente espumosos, son un tema divisivo dentro de la región; todos tienen una opinión sobre si estos son una parte central del ADN de Vinhos Verdes o si deberían eliminarse a favor de estilos que se ajusten mejor a los gustos cambiantes de los consumidores.
En teoría, estos vinos clásicos deberían cumplir con todos los requisitos que un bebedor de vino quiere en 2026: tienen un bajo contenido alcohólico natural (usualmente entre 9% y 11% ABV), son frescos, afrutados, jóvenes y un poco espumosos (lo cual, en un mundo donde los vinos espumosos dominan las ventas, no está mal).
Sin embargo, el precio medio de un vino de Vinhos Verdes en un supermercado del Reino Unido es de £8 o £9, y la región busca elevar este precio de venta recomendado.
Existe también una brecha de comunicación con los consumidores más jóvenes, menos familiarizados con Vinhos Verdes, que no necesariamente son conscientes de que ese toque de efervescencia es intencional, corriendo el riesgo de que los de la Generación Z abran una botella y la crean defectuosa.
“Necesitamos quitar la percepción de que los vinos de Vinhos Verdes tienen que tener gas, azúcar y costar €2,” dice Vitória Carvalho, directora de exportación de Quinta das Pirâmides. “Los consumidores mayores y el mercado portugués doméstico todavía quieren el estilo clásico, pero en los mercados de exportación los gustos están cambiando.”
Burbujeando
El tema ha estado burbujeando durante algún tiempo, con los productores divididos en tres campamentos: aquellos que respaldan el tirón comercial del estilo espumoso, aquellos que se niegan a elaborarlo y aquellos que están apostando sobre seguro, produciendo vinos con gas y sin gas.
Paulo Ramos, propietario de Quinta de Paços, dice que está “100% en contra de añadir gas”.
Le dice a db: “Hacemos vinos; no hacemos refrescos. En el pasado, los enólogos tenían que embotellar los vinos muy pronto porque no tenían dónde almacenarlos, por lo que la segunda fermentación ocurría de forma natural en la botella. A veces incluso añadían uno o dos granos de arroz para crear más gas en la etapa de embotellado porque el gas ayuda a que el vino se mantenga por más tiempo. Luego, en las décadas de 1950 y 1960, la gente empezó a añadir gas artificial. No tiene sentido para mí añadir algo que no es un proceso natural dentro del vino.”
Para Carlos Teixeira, enólogo y director técnico de Quinta da Lixa, la región debería exhibir “vinos secos, sin azúcar residual, capaces de envejecer – vinos que no tengan carbonización por maceración carbónica”.
Según Teixeira, “estamos en esa ola, y espero que, sin convertirse en un tsunami, el mensaje pueda llegar al mundo”.
Cambiar la percepción de Vinhos Verdes es la recompensa, añade, por “todo el trabajo que se ha hecho en los viñedos que ha transformado por completo la región”.
El Pouco Comum de Teixeira, un 100% Alvarinho fermentado en acero inoxidable, está en las estanterías del minorista británico Majestic por 14 libras. Sin embargo, él sigue elaborando el estilo clásico para un consumidor distinto. “El nivel de CO2 [añadido a los vinos] ha ido descendiendo durante la última década, y intento reducirlo aún más año tras año,” dice.
Quinta da Lixa, representada en el Reino Unido por Enotria, producía 500.000 botellas al año cuando Teixeira asumió por primera vez el cargo de enólogo a principios de los años 2000, en una época en la que los vinos se elaboraban “principalmente para consumo local”, explica. “Ahora exportamos a 34 países y fabricamos 6 millones de botellas al año.”
Este tipo de historia de expansión es común en toda la región y sugiere por qué los productores sienten la llamada de reevaluar qué tipos de vino están elaborando, y para quién. Ahora es también el momento perfecto para girar, ya que Vinhos Verdes es una de las pocas regiones para las que los recientes cambios en el sistema de impuestos del Reino Unido, calculados por ABV, son motivo de celebración.
Abrir ventanas y puertas
Los vinos de Vinhos Verdes, con su menor alcohol natural, significan que los productores pueden permitirse enviar expresiones más premium al Reino Unido mientras que las regiones rivales quedan desplazadas por el precio. La situación ha “no solo abierto ventanas para Vinhos Verdes, sino ventanas, puertas, como quiera llamarlo…”, bromea Teixeira.
En consecuencia, el Reino Unido está viendo entrar al mercado una plétora de vinos más complejos e interesantes. Uno de esos vinos que Quinta da Lixa espera colocar en el Reino Unido es Único 360, un ensamblaje blanco de Avesso/Alvarinho, con un precio de 55 € en Portugal, que utiliza vasijas hechas de varios materiales para lograr el resultado final. Los racimos despalillados de Avesso se fermentan en lagar (antigua cuenca de piedra), mientras que el Alvarinho se fermenta en hormigón. El vino ensamblado se envejece sobre sus lías durante 24 meses en roble francés usado, y madura durante otros 10 meses en acero inoxidable, antes de pasar otros 24 meses en botella antes de su lanzamiento.
Fuertehold de Alvarinho
Quinta da Lixa no está sola en elevar su oferta. En Monção e Melgaço, el bastión de Portugal para Alvarinho y el punto más al norte de Vinhos Verdes, el compromiso con un nuevo camino para la región es evidente.
Soalheiro no elabora ninguno de los espumosos ‘clásicos’ de la región, centrando su atención exclusivamente en exhibir diversas expresiones de Alvarinho, desde estilos minerales y con tendencia cítrica hasta botellas de viñedo único, vinos espumosos y cuvées más texturadas envejecidas sobre lías. Incluso produce un estilo appassimento experimental a partir de la variedad blanca.
“La uva Alvarinho es muy elástica,” dice la dueña de Soalheiro, Maria João Cerdeira.
Monção e Melgaço puede que aún no sea un nombre con el que estés familiarizado, pero se sitúa cerca de dos nombres que probablemente sí hayas oído: Rías Baixas y los Symington. Rías Baixas, potencia gallega de Albariño, se encuentra justo al otro lado de la montaña, a aproximadamente una hora en coche desde Monção e Melgaço, y si bien es mundialmente famosa por su trabajo con la variedad, solo los conocedores han caído en la cuenta de que Monção e Melgaço produce vinos de igual alta calidad a una fracción del precio.
Comparando la proeza de ambas regiones con Albariño/Alvarinho, Ants Rixon, director general de Enotria, dice: “Rías Baixas ha establecido con razón un reconocimiento internacional fuerte, pero dado el crecimiento que estamos viendo en Vinhos Verdes, este último se está moviendo muy más allá de su percepción tradicional, ampliando rápidamente sus credenciales premium mediante expresiones de viñedo único y de variedad única de la uva.”
Una facción para aprovechar el potencial de Monção e Melgaço fue la dinastía Port, la familia Symington, que, según Cerdeira de Soalheiro, compró una finca vinícola en la aldea montañosa hace dos o tres años “con el objetivo de que sus vinos blancos portugueses tranquilos terminaran procediendo de Vinhos Verdes en lugar del Douro”.
Paraíso natural
Es un elogio enorme para este trozo de paraíso natural. Conducir por las montañas, el panorama está salpicado de maias (retama portuguesa) en floración amarilla intensa. Los habitantes recortan ramos para colgarlos en sus puertas cada 30 de abril para señalar el inicio de la primavera y pedir prosperidad, fertilidad y la disuasión de los malos espíritus.
“No sabemos si funciona o no,” se quita de hombros Cerdeira. “Pero los dejamos por si acaso.”
Los maias no son la única razón por la que el paisaje está bañándose en un tono mantequilla. Las colinas ondulantes están cubiertas con azafrán en abundancia.
“Si no hiciéramos vino, podríamos hacer un negocio muy rentable vendiendo azafrán,” bromea Cerdeira.
Como ocurre, Soalheiro va bien en el frente del vino, vendiendo alrededor de 1,2 millones de botellas al año, ayudado por la búsqueda de Cerdeira de plantar Alvarinho a alturas cada vez mayores. De viñedos plantados a 150 m sobre el nivel del mar cuando se fundó la bodega en 1974, sus tierras han subido a 1.000 m en busca de esa sagrada cruz: la frescura.
El Granit Alvarinho de Soalheiro, maravillosa expresión gastronómica, proviene de suelos graníticos a unos 400 m, y expresa mineralidad sobre la fruta, con alta acidez y una elegancia crujiente, con algo de cremosidad gracias al batonage en sus lías finas. El vino Primeiras Vinhas Alvarinho, por otro lado, utiliza uvas recolectadas a mano de viñedos de 30 años, con un 15% envejecido en una combinación de foudre y tonneaux. No solo tiene sentido plantar Alvarinho en términos de terroir, sino que también tiene sentido económico.
Precios de la uva
“El precio de las uvas Alvarinho es de alrededor de €1,20 por kilo en Vinhos Verdes, en comparación con 50 céntimos por kilo para Loureiro,” dice Cerdeira.
Ella atribuye en gran medida esto a la escasez, con Alvarinho representando solo el 19% del total de viñedos de Vinhos Verdes, mientras Loureiro es la uva blanca más prolífica de la región con el 35% de las plantaciones. La otra uva blanca Arinto representa el 18%.
Como en todas partes, el cambio climático ha hecho acto de presencia en Monção e Melgaço. “Hace diez años, la vendimia era en octubre; ahora se parece más al final de agosto o a mediados de septiembre,” dice Cerdeira.
Afortunadamente, a medida que suben las temperaturas, ella tiene un barómetro natural en la manga. “La hierbabuena silvestre es un gran indicador de humedad,” revela, inclinándose para frotar la hierba entre sus dedos. “Si crece en el suelo, significa que hay mucha humedad.”
Dado que Soalheiro cultiva sus 16 ha de viñedos de forma orgánica, esa información podría resultar invaluable.
Luna y el vino
En la subregión de Lima, Aphros utiliza aceite de naranja para prevenir el mildiu como parte de su enfoque biodinámico, la luna dirige las operaciones del productor como un director de orquesta.
“Todo se trata de pertenecer a un cosmos,” dice el enólogo de Aphros, Miguel Viseu. “Existe la luna adecuada para plantar, la luna adecuada para cosechar, la luna adecuada para embotellar, etc.”
Como lo expresa: “La luna es capaz de influir en grandes masas de agua como los océanos. ¿Por qué no influiría en la pequeña cantidad de agua de una planta?”
El interés de Viseu por la biodinámica se despertó mientras trabajaba en Borgoña, donde notó que “las lías subían y bajaban en el barril, según la luna”.
A veces, dice, “estamos tan desconectados de la naturaleza que ni siquiera nos damos cuenta. El ‘sistema’ te empuja a tomar una pastilla, y con la agricultura puedes convertirte en una máquina que solo genera dinero. Es posible beber un vino que nunca haya sido tocado por un humano”.
Utiliza hierbas en cantidades de guisante sobre el compost, que al añadirse al suelo “funcionan como una inoculación”.
Herramientas naturales
Los viñedos de Aphros, rodeados de acacia, pino y eucalipto, están vivos con cabras que maúllan, ovejas y gallinas, mientras que los habitantes de las colmenas zumban industriosamente. “Si tienes herramientas naturales para arreglar las vides, se nota en la calidad de los vinos,” dice Viseu.
La bodega también alberga una máquina de despuntado antiquísima, pero todavía en uso, impulsada por… una bicicleta. Rudolph Steiner, fundador del movimiento biodinámico, creía que la electricidad rompe la energía natural entre el hombre y el producto, mientras que Viseu comenta irónicamente: “No necesitas el estrés de equipo eléctrico que se rompe,” subiendo a la máquina operada a mano para demostrar su potencia de pedal.
En cuanto a los vinos, Viseu realiza maceraciones muy largas (las uvas pasan de cinco a siete meses en contacto con las pieles) y utiliza ánforas de arcilla de 60 litros forradas con cera de abeja para la fermentación, con aceite de oliva vertido sobre la superficie del vino después de que pasa por la maloláctica.
El aceite “no se mezcla con el vino, y ayuda a protegerlo porque no hay contacto con el oxígeno”, explica Viseu. “Es lo que hacían los romanos.”
No hay nada más alejado de los vinos espumosos producidos en masa que estos. Y Viseu está contento de mantenerse al margen. Todo, dice, es energía. “Si cocinas con electricidad o con fuego, sabe distinto. El vino es un poco así. Si tienes un enólogo malhumorado que no quiere estar allí, los vinos no sabrían igual.”
Contraste de Loureiro
Mientras que la huella de Albariño es riqueza y acidez fresca, Loureiro ofrece algo que contrasta. “Loureiro tiende a ser más fragante que Alvarinho, que se apoya más en el paladar,” dice el enólogo y educador portugués Tiago Macena.
“Loureiro es exactamente lo opuesto y se expresa de forma más aromática, pero es más ligero en el paladar.”
Por esta razón, las dos uvas suelen mezclarse, pero los productores de Vinhos Verdes están haciendo cada vez más Loureiro 100% de alta calidad, con la intención de crear vinos que envejezcan y que también puedan seguir envejeciendo; en otras palabras, el polo opuesto a los vinos jóvenes y clásicos diseñados para llegar rápidamente a las estanterías.
Quinta do Espigueiro Grande, por ejemplo, madura su Cisacasão Loureiro durante 24 meses en barril, con batonage durante los primeros 12 meses, antes de envejecerse en botella durante otros 18 meses antes de su lanzamiento.
Cambiar etiquetas
Un tema candente es si la DOC debería acuñar una redacción específica para que los productores que elaboran el “estilo clásico” de Vinhos Verdes la utilicen en las etiquetas de vino, señalando a los consumidores que lo que hay en la botella tiene un toque de efervescencia.
La llamada proviene de ambos lados de la ecuación: enólogos que no quieren que sus vinos premium se confundan con el estilo fácil de beber, y aquellos que elaboran el tipo semiespumoso que quieren que los clientes sepan lo que están obteniendo.
“¿Quizá ‘frizzante’?” propone Miguel Viseu de Aphros como una opción posible.
Otros creen que el precio habla por sí mismo. “El punto de precio es muy importante para esta percepción de tener burbuja/no burbuja, porque puedes encontrar vinos de Vinhos Verdes a £7 o £70,” dice Carlos Teixeira de Quinta da Lixa. “El tipo de trabajo que estamos intentando hacer de forma continua es de viñedo único. Pero no hay nada que indique esto en la etiqueta. Aún no lo tenemos.”
Añade que sería útil dar alguna información sobre lo que el consumidor puede esperar, “ya sea un estilo más fácil con un carácter espumoso, o si están por embarcarse en un viaje mucho más complejo”.
Sin embargo, señala: “No creo que alguien que compra un vino de £40 espere que tenga burbujas.”
Mirando hacia adelante
Según Tiago Macena, es crucial transmitir que Vinhos Verdes ha ido más allá de sus vinos espumosos. “Somos más que eso,” dice. “Sí, es un desafío, y los vinos más premium probablemente necesiten una venta más personal, pero es un camino que se está eligiendo y ya está en marcha.”
Maria Boumpa, directora de vinos del restaurante Da Terra en Londres, con una estrella Michelin, presentó recientemente una clase magistral sobre vinos de Vinhos Verdes. En su opinión: “No siempre podemos pensar en lo que el mercado pide, porque podría haber un vino experimental de un enólogo, uno del que estén realmente orgullosos, así que no podemos detenerlo solo porque el mercado exige algo diferente.”
A veces, sin embargo, lo único que se necesita son unas prendas nuevas (me remito a los skinny jeans de antaño).
“No vamos a darle la espalda al estilo tradicional, ligeramente espumoso, porque todavía representa una gran parte de nuestra producción,” dice Simões, presidenta de la CVRVV. “Crecí con estos vinos, pero tenemos que innovar. Una de mis visiones es convertir el estilo más clásico de Vinhos Verdes en latas para vender en conciertos y eventos deportivos. Aún no tenemos un vino DOC Vinhos Verdes en lata, certificado.”
Ella sabe que puede haber resistencia por parte de los productores, pero señala: “¡No es un Petrus! ¡Simplemente cómalo de la lata!”
Parte del futuro
El hecho de que los vinos clásicos todavía tengan una audiencia considerable es una realidad que reconoce. “Estos vinos más premium sin gas no serán el futuro de Vinhos Verdes; formarán parte del futuro,” dice. “Todavía necesitamos los vinos espumosos de fácil consumo, que puedas beber mientras hablas de otra cosa — economía, política, lo que sea — y no tengas que interrumpir la conversación para analizar el vino.”
Simões lo resume: “Una región debería tener un portafolio de vinos que un consumidor pueda beber. Debemos estar orgullosos de lo que tenemos y seguir haciéndolo bien. No queremos desechar lo bueno junto con lo malo.”
“Estos vinos nos llevaron a donde estamos ahora. Diría que estamos en la fase dos o tal vez la fase tres para Vinhos Verdes. La fiebre del vino blanco volverá a surgir; ya hemos vivido lo suficiente como para saberlo; así que no podemos desechar nuestra diversidad.”
Camila Barrera
Soy periodista argentina especializada en vino, terroirs e historias que nacen detrás de cada bodega. Desde Mendoza, cuento la actualidad vitivinícola con una mirada curiosa, cercana y de territorio, entre cultura, economía, enoturismo y nuevas tendencias del vino argentino.