Más allá de su impacto en el entorno local, el impulso de sostenibilidad del Alentejo está teniendo también un efecto profundo —y a veces sorprendente— en los vinos de la región, informa Richard Woodard.
La magnitud del Alentejo, la mayor región vinícola de Portugal por superficie y aproximadamente del tamaño de Bélgica, es evidente en las cifras: 23.000 hectáreas de viñedo, que representan el 12% del total del país; 245 bodegas, 86 variedades de uva, 60 tipos de suelo.
Más allá de esa amplitud y diversidad, Alentejo también se sitúa en primera línea de la lucha del vino contra el cambio climático. En esta zona soleada de Portugal, donde los vientos cálidos soplan con fuerza durante el verano, se habla de ‘desertificación’ – no solo de la tierra en sí, sino también en términos demográficos, ya que la gente abandona las zonas rurales en busca de mejores perspectivas económicas.
Rasgos de sostenibilidad
Recorrer los viñedos del Alentejo no te dejará pasar por alto los rasgos de sostenibilidad, desde los cultivos de cobertura entre las hileras hasta las cajas para murciélagos en los árboles y las ovejas que deambulan entre las viñas en invierno. Esta filosofía toma forma formal con WASP – el Programa de Sostenibilidad de los Vinos del Alentejo – que ofrece un plan integral de sostenibilidad que otras áreas vinícolas harían bien en emular.
Los resultados se notan en toda la región, desde Tapada de Coelheiros plantando nuevos viñedos cerca de fuentes de agua para evitar tener que regar, hasta el uso de drones por parte de Herdade do Peso para tomar lecturas térmicas de cada parcela, analizando qué plantas se encuentran bajo mayor estrés hídrico. En Herdade do Sobroso, en la subzona Vidigueira, se utilizan estaciones de pronóstico e información relacionada con la variedad de uva, la ubicación precisa de las vides y el ciclo vegetativo para programar regímenes de riego y ahorrar agua. Las prácticas regenerativas —en el sentido más amplio— son cada vez más comunes.
Cuando se adquirió la finca de Sobroso, de 1.600ha (de las cuales solo 60ha son viñedos) se arrancaron los eucaliptos foráneos y se plantaron más de 600.000 alcornoques. En Herdade Aldeia de Cima, comprada por Américo Amorim hace 30 años y ahora gestionada por su hija Luísa, 20,000 alcornoques se plantaron en las 2.500ha de la finca.
En 1997, Sogrape compró Herdade do Peso, replantando solo el 60% de sus viñedos y convirtiendo el resto en corredores de biodiversidad, introduciendo 36 especies que eran nativas de la región antes de 1940 – algunas de ellas árboles que no alcanzarán su plena madurez durante 35 años.
“Solo lanzamos los vinos de la bodega en 2022,” explica la responsable senior de marca Camila Xavier. “Nuestros vinos de la bodega nos costó 25 años lanzarlos porque queríamos asegurarnos de que funcionaba. Hubo momentos en que las personas de la empresa pensaron que no lo lograríamos.”
Compromiso y valentía
La sostenibilidad exige compromiso y valentía. En Adega Mayor, en Portalegre, el jefe de viticultura Francisco Pessoa quiere cultivar de forma orgánica, pero sin usar cobre, consciente del daño que puede causar a las vides y al suelo. Pero, incluso con el uso de bioestimulantes, extractos botánicos y análisis de savia, un brote de mildiu redujo la producción en un 75% en 2025.
“El año pasado fue para nosotros un momento definitorio,” dice Pessoa. “Todos decían: ‘Detén lo orgánico; tienes que ir en la otra dirección.’ Dije que no quiero eso, pero solo soy un trabajador. Rita [Nabeiro, CEO] dijo: ‘No puede volver a ocurrir, pero lo intentaremos de nuevo.’”
Las consideraciones financieras pueden obstaculizar la difusión de prácticas ambientales. WASP fomenta no solo a las bodegas, sino también a sus proveedores, a ser sostenibles, pero el enólogo JP Ramos, João Maria Portugal Ramos, dice que hay límites. “Si tienes 15ha de viñedo, es fácil justificar la inversión,” señala. “Si tienes 3ha, tarda demasiado en recuperar la inversión. Así que es difícil lograr que el 100% de tus proveedores.”
En Esporão, donde dos fincas vecinas suman 600ha de viñedos, se han eliminado 200ha en favor de olivos y refugios que favorecen la biodiversidad. La idea, según el CEO José Luis Moreira da Silva, es contar con una “área más equilibrada” en lugar de la monocultura anterior.
Herencia local
El objetivo es una mayor resiliencia, pero hay otros positivos. Se está dejando de lado las variedades internacionales y abrazando una herencia vitivinícola local que abarca una plétora de cultivares distintivos, a menudo —en el caso de viñedos antiguos— plantados en mezclas desordenadas de uvas tintas y blancas. Este cambio es en parte pragmático: en el año de la ola de calor de 2018, recuerda Pessoa de Adega Mayor, las variedades francesas —Syrah, Alicante Bouschet y Durif (también conocida como Petite Sirah)— no podían soportarlo.
En Herdade do Rocim en Vidigueira, la enóloga Vânia Guibarra tiene dos hileras de Carmenère y algunas Syrah, pero es escéptica sobre su potencial. “Si queremos replantar algo, queremos Trincadeira o Aragonez [Tempranillo]”, dice. “Tenemos terreno pobre, así que poca cantidad, alta calidad. Se necesita una variedad resistente cuando hay 45 °C en algunos años.”
Prácticas pioneras
Esporão fue pionero en este ámbito. En 2011, consciente del cambio climático, la empresa plantó un campo ampelográfico: 189 variedades de uva, cultivadas de tres maneras diferentes: con agua adecuada, con estrés moderado y con cultivo seco. Los resultados han informado las prácticas de plantación de la empresa, y Moreira da Silva lo tiene claro: “Las mejores, más resilientes variedades de uva son las antiguas,” dice. “Trincadeira y otras —variedades de ciclo largo—. Cuando tienes bayas más grandes, son más resistentes.”
Entre las variedades estelares se encuentran Antão Vaz y Arinto entre las blancas, y Trincadeira, Aragonez y Alicante Bouschet —una excepción adoptada a la regla autóctona— para las tintas.
Arinto “like Alvarinho”
Para el enólogo de Tapada de Coelheiros, Luís Patrão, uno de los principales beneficios de Arinto y Antão Vaz es que “es difícil hacerlos superar el 13%”, mientras que el enólogo de Adega Mayor, Carlos Rodrigues, compara Arinto tanto con Alvarinho —por su alta acidez y sabores cítricos— como con Riesling; si se trabaja de forma reductiva, puede evocar aromas a gasolina. Pero este puñado de variedades es solo el comienzo.
En Altas Quintas, en Portalegre, el enólogo Diogo Vieira obtiene uvas de viñedos antiguos en la Serra de São Mamede que datan de hace más de un siglo, incluyendo Bical para los blancos y Aragonez, Trincadeira, Castelão, Alicante Bouschet y Touriga Nacional para los tintos.
“La mayoría de los viejos viñedos provienen de pequeños productores que elaboran vino para sí mismos”, dice.
La mayoría de los viñedos del Alentejo se plantaron después de que Portugal entrara en la UE en 1986, pero no aquí. El proyecto Fitapreta de António Maçanita es un especialista en esta área, con 100 ha de viñedos propios o alquilados, y sin riego. El vino blanco Os Paulistas de la bodega, elaborado a partir de una viña plantada en 1969, es una mezcla de Roupeiro, Alicante Branco, Tamarez, Rabo de Ovelha y más.
Mientras tanto, el Tinta Carvalha tinto de Fitapreta lleva la rareza a un nuevo nivel – se dice que solo hay 4 ha de ella cultivadas en la región.
“Es una variedad olvidada vinculada a Castelão,” explica la enóloga Sandra Sárria. “Es una variedad autóctona, muy fresca y de color claro, con fruta roja especiada. Las hojas se parecen a Castelão, pero las uvas son mucho más grandes. Esto era lo que la gente del Alentejo bebía – antes de Alicante Bouschet y Aragonez, esto es lo que la gente tenía.”
Revolución estilística
Estos tesoros redescubiertos están a la vanguardia de una revolución estilística en el Alentejo que está dando lugar a una sucesión de vinos idiosincrásicos, incluidos los de la línea Fio da Navalha (filo de la navaja) de Esporão, que hasta ahora ha incluido un ensamblaje de 104 variedades procedentes del campo ampelográfico, y un Trincadeira experimental elaborado mediante maceración carbónica.
En Adega Mayor, Rodrigues ha estado empujando los límites con la gama Esquissos (esquisses), desde un Arinto monocultivar con 9% ABV, hasta un Pinot Noir envejecido biológicamente (es un gran fan del Jerez) y una mezcla de uvas rojas y blancas procedentes de una viña montañosa de 80 años en la Serra de São Mamede.
Rodrigues también tiene un Pinot Noir elaborado de forma convencional, cosechado a finales de julio cuando parte de los racimos aún está verde, embotellado con 12,5% ABV en un estilo ligero y bonito. Luego está Morgado de Oliveira de Fitapreta, un blanco de 100% Arinto de varias añadas que deja a la vista un asombro—, con un precio de 150 € la botella, procedente de una viña orgánica relativamente joven (plantada 2017) cerca de Évora. La segunda edición es principalmente 2023, con vino también de 2022 y 2021. “Cuando llegaron las primeras uvas, pensé: ‘Vaya, ¿qué es esto?’” recuerda Sárria.
“La acidez total estaba en 9 g/l, aunque las uvas estaban maduras.” No se utiliza azufre ni levadura en la bodega, y la fermentación puede durar un año, o incluso año y medio. “Es una elaboración de vino de baja intervención,” explica Sárria con una sonrisa sardónica, “pero tenemos que hacer muchos análisis para asegurarnos de que es seguro. Hoy en día estamos muy confiados en hacer estos vinos.”
Estos ejemplos llaman la atención, pero también ilustran el impacto más amplio de un enfoque centrado en la sostenibilidad que respeta la historia y las cualidades únicas de la región, al tiempo que otorga a los enólogos la libertad de explorar y experimentar. Tal vez sea más difícil que nunca definir un único estilo de vino del Alentejo, especialmente en un momento en que la región está produciendo blancos tan impresionantes, rosados delicados de Touriga Nacional, y tintos ligeros y expresivos que a menudo alcanzan 12,5% o 13% de ABV. ¿Pero importa eso?
“Creo que hay mucha gente, especialmente entre la generación más mayor, que todavía hace el estilo antiguo de vinos del Alentejo,” dice Patrão de Tapada de Coelheiros. “Vinos con mucha extracción, alcohol y roble. Pero también creo que hay una nueva ola de productores que intentan cada vez más hacer este tipo de vino.”
Lo más importante es que el enfoque de sostenibilidad primero en el Alentejo no solo está dando resultados en términos de salud de los viñedos y reducción de agua y energía; también está mejorando la calidad y la diversidad del vino en la copa.
“La viticultura orgánica ayuda a las vides y ayuda a los vinos,” dice la enóloga de Esporão, Ana Cruz. “He trabajado con prácticas no orgánicas antes y veo los resultados. Creemos que las plantas son más resilientes, y eso se expresa en el vino.”
Pensamiento final: ¿Qué hay de nuevo? Lo último sobre WASP
Establecido en 2014, el Programa de Sostenibilidad de los Vinos del Alentejo (WASP) ha convertido la sostenibilidad en la carta de presentación de la zona; el gerente João Barroso afirma que ninguna otra región tiene una cultura tan arraigada de hacer lo correcto por el medio ambiente, el paisaje y la comunidad local.
WASP cuenta con más de 700 miembros, y aproximadamente el 60% de la superficie de viñedo del Alentejo está inscrita en el programa. Hay 35 productores certificados, que representan alrededor del 80% de la producción, que en los últimos cinco años han reducido el consumo de agua en un 65% y el consumo de energía en un 50%. Y hay más por venir: WASP se ha asociado con la Regenerative Viticulture Foundation (RVF) para facilitar a los productores la obtención de la certificación de regeneración, con planes de introducir el One Block Challenge de la RVF – una prueba para demostrar los beneficios de la regeneración – en la cooperativa Adega de Borba.”
Barroso también tiene interés en crear un banco de biodiversidad, donde las empresas contaminantes puedan invertir para compensar sus emisiones, y las bodegas puedan obtener un rendimiento por sus esfuerzos de sostenibilidad, y está trabajando con WWF Portugal en un proyecto para investigar los costos y beneficios de restaurar tierras naturales. El presidente de Wines of Alentejo, Luís Sequeira, contrasta la dinámica del Alentejo, donde la explotación media de viñedos es de 12 ha, con las del Douro (menos de 1 ha).
“En el Alentejo no hay tantos agricultores de fin de semana,” explica. “Aquí, la sostenibilidad se vende mucho más como una propuesta de venta única que debemos hacer. Es una actividad impulsada por los negocios: no hay aficionados, solo profesionales.”
