Los vinos de talha tradicionales del Alentejo afirman remontarse a 2.000 años, a tiempos de los romanos, pero lo que una vez fue una curiosidad de consumo local ahora vive un renacimiento, mientras las bodegas reinterpretan el estilo para los catadores de hoy. Richard Woodard informa.
El pequeño pueblo alentejano de Vila de Frades se halla en el corazón de la tradición de vinos talha de la región. Cerca están las ruinas de la villa romana de São Cucufate, donde los arqueólogos descubrieron evidencias de producción de vino y aceite de oliva. En el propio pueblo se encuentra la Cella Vinaria Antiqua, un museo en funcionamiento de la producción de vinhos de talha operado por Honrado Vineyards.
La instalación es una derivación del restaurante vecino País das Uvas: cuando la familia Honrado decidió ampliar la operación boutique de vinos de talha del local, comprando el edificio abandonado de al lado, descubrieron un espectacular almacén del siglo XVIII que alguna vez se utilizó como bodega.
En las 25 talhas reunidas aquí –15 en la Cella y 10 en el restaurante–, los vinos se mantienen fieles a la tradición de la talha: las uvas entran en la talha para una fermentación espontánea sin control de temperatura, y permanecen al menos hasta el Día de San Martín, el 11 de noviembre, para luego ser vaciados usando arpillera como filtro.
Honrado dispone de cuatro niveles de vinos de talha, utilizando una gama de variedades de uva tradicional alentejanas: Antão Vaz, Arinto, Viosinho, Roupeiro, Perrum y Diagalves para los blancos; Alicante Bouschet, Aragonez, Trincadeira y Touriga Nacional para los tintos. El blanco premium llega a 15% de graduación alcohólica en la cosecha de 2023, y en todas las líneas el prolongado contacto con las pieles produce vinos de auténtico carácter y textura que no pasan desapercibidos.
El Alentejo toma estos vinos muy en serio, creando una DOC Talha a partir de la añada de 2011 que sigue reglas similares a las de la DOC Alentejo en general, incluida la clasificación de subregiones como Portalegre, Vidigueira y Reguengos. Y los productores también han llevado estos vinos cada vez más en serio, encontrando nuevas formas de reinterpretar el estilo para un público moderno.
En Altas Quintas en Portalegre, la meta a largo plazo del enólogo Diogo Vieira es contar con una gran sala de ánforas con 50 talhas. Aquí, los vinos conectan la tradición de la talha con una energía y vivacidad más contemporáneas. “Queremos hacer vinos de talha, pero no vinos de talha de plena tradición,” explica Vieira. “Vinos de talha para todos.”
El Talha Branco de Altas Quintas, procedente de un viñedo de 60 años a gran altitud (para el Alentejo), tiene bastante cuerpo y textura, pero una frescura desarmante que, en nariz, recuerda a un vino de postre austríaco de notas altas y florales (pero sin dulzura). También hay un tinto veraniego y apto para refrigerador, Conversas da Talha, que mezcla Castelão y el blanco Arinto, y un coupage tinto de Alicante Bouschet y Aragonez que suaviza la acidez típica de la talha con seis meses en barrica.
En su mayoría, los productores respetan la tradición de la talha sin ser esclavos de ella. En Esporão, no hay control de temperatura ni levadura, pero la enóloga Ana Cruz ajusta el pH en veranos calurosos si es necesario. Los vinos de talha aquí, incluida una mezcla blanca de Roupeiro y Gouveio procedente de los viñedos orgánicos de la empresa, permanecen en barro hasta al menos el 11 de noviembre, pero a menudo más. “Hace diez años, las temperaturas nocturnas en noviembre eran más frías, por lo que las pieles iban al fondo de la talha en noviembre,” explica Cruz. “Ahora suele ser diciembre antes de eso.”
Los vinos de talha son trabajo duro y laborioso, y las talhas son difíciles de conseguir, y caras cuando las encuentras. Según la enóloga de Herdade do Rocim, Vânia Guibarra, una talha podría haber costado 600 € en 2014; ahora es más probable que cueste 2.000 €. También hay dudas en la región sobre si alguien vivo hoy tiene las habilidades necesarias para fabricar talhas nuevas – por suerte, pueden durar cientos de años (Esporão tiene una que podría remontarse a la década de 1760).
Esto significa que los vinos de talha no son —o al menos no deberían ser— baratos. Rocim está renovando su oferta de vinos de talha, consciente de que cobrar precios bajos por un vino de este tipo no es realista comercialmente. Sirviendo el Vinho de Talha blanco de la cosecha 2025, un vino denso en boca, intenso, pero fresco, con un aroma distintivo a clavos, Guibarra dice: “No podemos vender este vino por 12 €, pero tampoco podemos simplemente subir el precio. Así que hemos cambiado el perfil con el envejecimiento.”
Los vinos de talha se fermentan de forma tradicional en grandes talhas abiertas, para luego transferirse a talhas más pequeñas y cerradas durante tres meses. Guibarra cree que estas talhas más pequeñas, ayudadas por la microoxigenación, otorgan a los vinos una mayor intensidad.
Los vinos de talha generan mucho debate sobre la técnica vinícola, pero los viñedos son igual de cruciales. Rocim obtiene uvas de viñedos de mezcla que tienen 60 o 70 años de edad; la empresa ha identificado “20 o 30” de las variedades involucradas, pero no todas. “Hacemos nuestros vinos de talha tradicionales desde aquí porque queremos conservar las uvas tradicionales para esto,” explica Guibarra.
El Vinho de Talha blanco es una mezcla que se apoya principalmente en Perrum, Diagalves y Manteúdo, mientras que el tinto combina Tinta Grossa, Alfrocheiro y Moureto, sometiéndose a un proceso similar al del blanco, con un periodo de contacto con las pieles relativamente breve, ya que Guibarra busca evitar los tonos ásperos y terrosos que pueden caracterizar a algunos vinos de talha. “Es demasiado,” dice ella. “Es un perfil que no queremos.”
La gama de talha en Rocim abarca desde la divertida y asequible Fresh from Amphora blanca y roja –una asociación con Dirk Niepoort– hasta el tinto Vinha da Micaela, nombrado así por la antigua propietaria de una pequeña viña de 3.600 m², a gran altura, de granito y esquisto, con más de 80 años y plantada con más de 30 variedades de uva.
Esto, dice Guibarra, es “algo diferente y no un vino de amphora normal”, elaborado en talha y envejecido durante 20 meses en una combinación de roble francés y roble de formato más grande austriaco. Combina peso y complejidad con elegancia y frescura, pero no hay mucho de ello – entre 2.000 y 3.000 botellas en una cosecha típica – y se comercializa a un precio de alrededor de 200 € por botella.
No todo el mundo, sin embargo, ama la talha. En JP Ramos, el enólogo João Maria Portugal Ramos está “no convencido”, prefiriendo hacer su excelente vino blanco de contacto con las pieles –una mezcla de Arinto y Verdelho llamada Petrichor– en huevos de hormigón con control de temperatura y levadura comercial. El resultado tiene los fenoles asociados al contacto con las pieles, pero permanece agudo como una aguja, sin signos de oxidación.
Una tradición, pero múltiples interpretaciones de ella, y giros nuevos que la llevan a nuevos ámbitos de sabor y estilo. La fascinación de los vinos de talha para los visitantes del Alentejo es indiscutible, pero ¿quién los está bebiendo? Tradicionalmente, era un vino local para la gente de la región, con los vinos de talha en el pasado consumidos principalmente dentro de la región, pero ya no. “El vino de talha es popular,” dice Guibarra, “pero no en Portugal.”
En cambio, Brasil, Estados Unidos y Canadá son los destinos principales para los vinos de talha de Rocim. “La gente brasileña está aprendiendo a disfrutar este tipo de vino,” añade Guibarra. “Les encanta la historia, aunque cuando prueban el vino, puede resultar desafiante. Es un vino puro sin elaboradores, pero no siempre es fácil de catar y beber.”
