El principal productor austríaco FX Pichler ha realizado un giro histórico hacia el vino tinto con el lanzamiento de su primer Pinot Noir, según informa Gabriel Stone.
Lanzando el vino en VieVinum 2026, el propietario y enólogo Lucas Pichler trazó un paralelismo entre Pinot Noir y una de las variedades blancas sobre las que se ha construido la reputación de su finca familiar en Wachau. “Para mí, en realidad es el Riesling tinto, por así decirlo,” comentó; “porque para mí el Riesling es la variedad de uva que encarna el terroir.”
Aunque fueron los grandes vinos de Borgoña los que proporcionaron la inspiración para este “proyecto de pasión”, la fuente del material vegetal de Pichler fue Austria. En enero de 2020, Pichler tomó acodos de la finca Juris de Axel Stiegelmar, en Burgenland, que albergaba el tipo de clones de Pinot Noir borgoñones de alta calidad que buscaba.
Gran obstáculo
El proyecto se topó con su primer gran obstáculo cuando las restricciones de viaje relacionadas con la Covid impidieron que los expertos corsos en injertos pudieran trabajar hasta junio de 2020. Con poco más de la mitad de los injertos aceptando con éxito como resultado, Pichler llevó a cabo una segunda ronda de injertos en la primavera de 2021, que tuvo una tasa de supervivencia mucho mejor.
Cuatro viñedos, que en conjunto suman 0,55 hectáreas de la finca de 20 ha de Pichler, se han utilizado hasta ahora para este proyecto. En Dürnsteiner Liebenberg Pichler inicialmente reinjertó alrededor de 40 años de Grüner Veltliner en 2020 antes de adquirir dos terrazas adicionales en 2025, a las que ha replantado con Pinot Noir. En Loibner Burgstall, 0,2 ha de Riesling fueron injertados con Pinot Noir; en Loibner Mühlpoint la mitad del Grüner Veltliner fue replantada con Pinot Noir; y en Loibner Rothenhof Pinot Noir ha sido injertado en cepas de Sauvignon Blanc ya bien establecidas.
“Cuando seleccioné los viñedos, natural mente me influenció un poco Borgoña, sabiendo que el Pinot Noir necesita un mayor contenido de cal,” explicó Pichler. “Liebenberg es probablemente lo más interesante, o tal vez el mejor viñedo para Pinot Noir en nuestra finca,” sugirió, señalando los altos niveles de piedra caliza aquí junto a anfibolita, una forma de pizarra cristalina.
Asistencia de viñas viejas
Alrededor del 20% del vino final se basa en uvas que Pichler compra en el viñedo Weissenkirchner Seiberberg, actualmente gestionado por Weingut Tegernseehof, donde se plantó Pinot Noir en 2005. “Al principio nuestros vinos eran obviamente demasiado jóvenes,” explicó. “Y también necesitaba uvas de viñas viejas para darles estructura.”
Una vez vinificado, las frutas de cada uno de estos viñedos se ensamblan para crear un vino etiquetado como Wachauer Pinot Noir, ya que las regulaciones DAC actuales restringen esta variedad a una clasificación de vino regional.
Volviendo a su comparación con el Riesling, Pichler observó que el Pinot Noir requiere una atención similar en el momento de la vendimia. “Tienes que encontrar la ventana perfecta,” insistió. “Debe haber alcanzado la madurez fisiológica para que los taninos maduren, pero nunca debe estar sobremaduro.”
Además, señaló Pichler, “como estos clones de Borgoña son muy, muy pequeños, uvas compactas, existe el riesgo de que empiecen a deshacerse o a secarse, y eso significa que ya no es un Pinot Noir típico.”
El efecto de la madera
En lo que respecta al aspecto de elaboración, la experiencia de Pichler con Riesling y Grüner Veltliner solo le llevó hasta cierto punto. “Nunca había vinificado vino tinto,” admitió. “No sabía cuánta madera podría permitir. Siempre me importó trabajar con madera para crear ese estilo de Pinot Noir bastante austero.”
A partir de 2025, la fermentación —una tercera parte de ella utilizando racimos enteros— tiene lugar en barricas francesas de 500 litros previamente utilizadas para el top tier Unendlich Grüner Veltliner de la propiedad. El vino pasa luego alrededor de nueve meses en barricas de 228 litros, dos tercios de las cuales son nuevas y, con la excepción de una única barrica fabricada en Austria, todas hechas por toneleros de Borgoña.
“El Pinot Noir necesita roble nuevo para darle estructura,” insistió Pichler. Una vez que ha tenido lugar la fermentación maloláctica, el vino se mezcla y se deja madurar durante otros 15-18 meses en barrica.
Presentando sus primeras cuantas vendimias de Pinot Noir, Pichler sugirió que 2022 “quizá es un poco demasiado delicado” y 2023 “podría ser un poco demasiado opulento para lo que me gustaría”. Aunque el 2024 solo se probó como muestra en barrica, se mostró optimista sobre este tercer intento.
A pesar del prometedor inicio de este proyecto, Pichler insistió en que la expansión hacia Pinot Noir debe ser considerada como una “continuación lógica” más que un cambio importante de trayectoria. “El enfoque, por supuesto, sigue estando en vino blanco,” subrayó Pichler. “Creo que así seguirá siendo, al menos para mi generación.”
Disponibilidad limitada
Sin embargo, este movimiento hacia el vino tinto llega en un momento en que la finca ha adelantado la fecha de vendimia de sus vinos blancos en aproximadamente un mes a lo largo de los últimos 15 años, aunque el cambio se debe en parte a una “reorientación filosófica” más que al cambio climático por sí solo. En particular, señaló Pichler, “estamos notando que hay desafíos crecientes para el Grüner Veltliner. Los niveles de pH suelen ser más altos de lo que nos gustaría, especialmente en viñedos orientados al sur.”
Basándose en los actuales plantines, Pichler espera que los volúmenes de producción de su Pinot Noir se mantengan en “alrededor de 2.500 botellas, dependiendo de la añada.” Esta disponibilidad limitada es un factor que influyó en la decisión de la finca sobre cómo fijar el precio de su nueva incorporación de cartera.
“Realmente lo pensamos durante mucho tiempo porque, por supuesto, hemos invertido mucho en ello,” comentó Pichler. “Por supuesto, el precio es también un intento de expresar algo sobre dónde uno quiere posicionarse. Es un proyecto de pasión para mí, y, por supuesto, la cantidad limitada es un factor.” Concluyó con la sugerencia de que “será más caro que Kellerberg,” un vino de viñedo único que se vende por alrededor de 100 € la botella, “pero más barato que Unendlich,” la expresión máxima de la finca, cuyo último añada se comercializa por alrededor de 250 € la botella.
Seis años después de iniciar este proyecto, Pichler comentó: “Un cierto sentido de serenidad se va instalando poco a poco porque creo que hemos tenido la suerte de haber ido en la dirección correcta desde el principio.” Concluyó: “La decisión difícil fue tener el coraje de empezarlo.”
