La jefa de enólogos de Maison Joseph Drouhin ha dicho al comercio británico que el aumento de las temperaturas está impulsando a su generación a revertir décadas de selección de vides, pero advirtió que el cambio en Borgoña llegará lentamente.
Hablando durante una cata de los Borgoñas 2025 de la productora en el centro de Londres el 5 de noviembre, Véronique Boss-Drouhin (en la foto) recordó cómo los viticultores solían buscar material vegetal que madurara más temprano.
“La generación de mi padre pasó su vida seleccionando clones de Pinot Noir y Chardonnay que maduraran antes,” dijo. “Nuestra generación está haciendo lo contrario, pero es como [dar vuelta] a un barco enorme: lleva tiempo.”
Sus comentarios se producen tras una temporada de extremos en la región, con, por ejemplo, la vendimia en Montrachet que comenzó el 13 de agosto de este año, aparentemente rompiendo un récord que data de 1556.
Oregon vs Burgundy
Boss-Drouhin, que también elabora vino en Domaine Drouhin Oregon, dijo que tiene herramientas en la región estadounidense centrada en el Pinot que no están disponibles para ella en Borgoña.
“Puedo regar y puedo añadir agua a los tanques, y lo hago cuando lo necesito, no para engañar, sino para hacer vinos mejores,” dijo. “No podemos hacer eso aquí; fue un gran problema este año,” añadió, comparando la situación en Oregon con la vendimia de 2026 en Borgoña.
Las reglas de EE. UU. permiten añadir agua para ayudar en la fermentación, siempre que el mosto no baje de 22 Brix, mientras que la ley de las denominaciones francesas prohíbe el riego de vides AOC desde el 1 de mayo hasta la cosecha, salvo una derogación estrechamente definida en casos de estrés hídrico.
El director de exportación de Drouhin, Christophe Thomas, que se unió a ella en la cata, dijo que la escasez de agua también complica las decisiones de riego, porque “llega un punto en que tienes que elegir” entre viñedos y personas.
En su lugar, Boss-Drouhin dijo que la respuesta “probablemente empezaría en el [viñedo] con la gestión del dosel, rendimientos, densidad de plantación”, junto con pruebas de nuevos portainjertos y selección clonal.
Su hermano Philippe, que gestiona los viñedos de Drouhin, hizo un punto similar a db durante la temporada de cultivo del año pasado, diciendo: “No podemos cambiar los viñedos tan rápido como nos está afectando el calentamiento global.”
Replantación
La lentitud del cambio es evidente en el programa de replanteo de Clos des Mouches, el premier cru de Beaune que posee 14 hectáreas. Según Boss-Drouhin, los rendimientos de las vides caen bruscamente después de 50 o 60 años, hasta el punto de que “económicamente, no es viable” mantenerlas.
“Es una decisión muy, muy difícil que no quieres tomar, pero hay que hacerlo,” dijo, explicando que arrancar un viñedo significa “sin ingresos durante siete años”, una vez que el suelo ha descansado, las nuevas vides han entrado en producción y el primer vino ha sido elaborado y envejecido.
La alternativa es reemplazar las vides muertas de forma individual, un método que describió como más caro, pero que permite que el resto de la parcela siga produciendo y mantiene su edad media. Esta es una tarea urgente dada la esca, una enfermedad fúngica que dijo puede matar una vid casi de la noche a la mañana. Mientras tanto, la vid más antigua de la viña, que data de 1937, se conserva como “herencia genética”.
Biodinámica
Maison Joseph Drouhin, que comenzó a convertir sus prácticas a la agricultura orgánica en 1989 y que ahora gestiona sus viñedos de la propiedad de forma biodinámica, ha visto cambios en su mosto a lo largo de ese tiempo. Boss-Drouhin dijo que los niveles de pH, que “solían ser muy altos”, ahora bajan un poco, lo cual es “probablemente relacionado con las prácticas de cultivo”.
Sin embargo, se abstuvo de afirmar que este tipo de cultivo produzca vinos superiores. “Nunca diría que los vinos son mejores porque se cultivan de forma orgánica,” dijo. “Lo que me alegra es que ya no estamos contaminando los suelos. Ya no estamos contaminando el agua.”
La parte positiva del calentamiento
Mientras advierte que hay “más por venir” en términos de desafíos climáticos, Boss-Drouhin reconoció que las condiciones más cálidas también han favorecido la calidad, señalando que la generación de su padre tuvo que chaptalizar y soportó cosechas difíciles en los años 60 y 70.
Sobre 2025, dijo que hacer los vinos había sido “un placer”, con color y textura que surgían con facilidad, y la fruta mostrando equilibrio desde el principio.
Accesibilidad
Pasando al precio, Boss-Drouhin describió los vinos de gran cru en la cata como raros y caros, aunque “no tan caros” como los de algunos nombres más famosos, y dijo que la región no debe perder de vista a la próxima generación de aficionados al vino.
“Una de nuestras misiones es también transmitir a los clientes que en Borgoña todavía se encuentran vinos deliciosos a precios asequibles,” dijo, mencionando el Mâconnais, la Côte Chalonnaise y la Côte de Beaune de Drouhin, a la que describió como que ofrece una buena relación calidad-precio. Esa Côte de Beaune también puede recibir vino de Clos des Mouches que no llega al embotellado de premier cru.
Ese mensaje podría volverse más difícil de comunicar después de 2026, una cosecha que Burgundy Report caracterizó como definida por una escasez de mosto, con rendimientos de tintos a menudo entre un 50% y 70% menos.
